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上篇我一路從千歲，騎到登別、洞爺湖、札幌，因未來幾天可能都要下雨，而北海道西北、東北海岸線城鎮(zhèn)很少，如果遇到大雨，5月末的北海道也是很寒冷的，所以決定從札幌坐大巴前往稚內，趕在下雨來臨前完成此行重點之一“環(huán)利尻島騎行”，利尻山就是白色戀人巧克力封面照上那座山。

于是北海道騎行的第四天，是一個大巴休息日。

因札幌到稚內只需要5.5h車程，我特地買了上午10:30的車票，這樣清晨可以打卡北海道神宮，嘗嘗他們的特色小點心，沿途還可以看看街景。畢竟我上一次來北海道，下了飛機就直奔富良野了。

自行車停在酒店大樓背面的樓道處，正好可以擋雨，昨晚風大，用軋帶把自行車固定在門柱上。

從青旅騎到北海道神宮大概8km，一路只看到2位騎行的人，當然路人本身也少。

日本本州島城市隨處可見的媽媽車，在札幌好像并沒有遍地都是，也許是人口密度低一些？

先來一段清晨的視頻：2024環(huán)北海道騎行D4：札幌-bus-稚內，輪行休息日哦，札幌的清晨，北海道神宮

很快我就騎到了北海道神宮，先于第一個鳥居來張合影。

本想在神宮正面的道路上拍張人車合影，但保安告知自行車不可以推到神宮門口的石子道上，哪怕拍完就走也不行。于是只能拍個門頭、清掃勞作的人們、步履匆匆的巫女（沒拍），每次看到她們都會想起犬夜叉。

神宮內大部分是日本人，也許當?shù)厝司佣�，其次是臺灣游客。

北海道神宮門口的特色點心，我去過的稍大點的日本寺廟，很多都會有自己的點心，哪怕是一碗紅豆湯圓。

不過這些糯嘰嘰的食物我都很喜歡^_^，下圖這個枇杷質感不錯。

逛完神宮去車站的路上，我搜到一家“以豆子為特色”的三明治早餐店，Google上評價還不錯，老板娘給我介紹她們家多么喜愛和倚重豆子。正好我也喜歡豆子，買一個帶在大巴上吃。

很快我騎到札幌車站，司機很熱情得告訴我，這樣打包就可以了，幫我把自行車和行李放入一個比較高的行李艙。里面還晾著司機伯伯自己的毛巾（后來JR的司機對自行車打包要求高，車把不允許露出來）。

這臺長途大巴乘坐很舒適，一排3個座椅，彼此獨立，座椅可以放倒到很平，有架腿的設計。Wifi充電口也齊全。

300多KM的車程，總共進了2個服務區(qū)，服務區(qū)小巧可愛，除了賣常規(guī)的便當、零食、飲料，還會推自己當?shù)奶禺a(chǎn)。

北海道北部地形圖，可以免費拿取的行車安全護身符。

日本人很擅長把食物做得看起來很好吃，北海道大米可愛吧，米飯團，味道口感不錯，大約9元。

視頻：2024環(huán)北海道騎行D4：海岸線的風光與稚內海豚角遠眺利尻山

西北海岸線長途騎行的日本大叔，看這穿著，可以感覺到溫度挺涼，沒有烏云的天氣還是挺好看的。

到達稚內車站，一下大巴，我就麻溜地裝好自行車，引得日本游人旁觀，估計帶自行車旅行的人比較罕見。

然后去車站大廳，確認明天前往利尻島的輪班班次，稚內汽車站和稚內的跨海碼頭是兩站一體的，車票和船票都在這里買。

與碼頭的海景合影留念后，立即騎車前往稚內地標海豚角打卡，那里可以遠眺利尻山（海拔1721米），上面還有積雪，可惜只有徒步路線能到山頂，但我也完成了所有可以完成的爬坡。

下圖是一個大哥在煮蝦，雖然藍色大水槽看起來不太干凈，但老遠我就聞到蝦的香味，告訴他“good niyaoyi”。一路遇到很多鹿，有在車站廣場的，也有在海邊草地的，看著都不太怕人。

很快就騎到了稚內最北端的海豚觀景臺，沿途的荒涼、諸多廢棄的房屋、報廢的船只與汽車...不禁讓人想了解稚內的老年化和少子化情況。

下圖左上角就是利尻島了，整座利尻島都是一座火山，這樣的地貌對于生活在江蘇的我來說，還是比較少見的，著實美麗。

據(jù)說幾乎在環(huán)島公路任何位置的山頂都可一覽無余，明天我就去完成這次極北環(huán)島，說不定還可以刷一個爬坡賽段（小小的興奮中）。

隨后回市區(qū)的路上，鹿群也是陸續(xù)不斷的出現(xiàn)，晚上我品嘗了巨貴的稚內特色海膽飯，不大一碗近7000日元，再加上價格不菲的稚內-利尻島船票，接下來幾天要吃土了T_T

極其新鮮的海膽飯，其實我沒有特別喜歡，說優(yōu)點大概就是那種清澈的鮮美口感與其他海鮮差異比較大，不過和此前品嘗的海膽壽司整體口味相似，如果不是特別鐘愛海膽美食的話，個人建議可以不品嘗哈。

然而那天印象最深的，不是舒適的長途大巴、不是極北海豚觀景臺遠眺利尻山的壯美、也不是海膽飯，而是露營......也許未來幾年我都不會忘記，甚至根本忘不掉。

事情是這樣的，我在前往稚內之前，就已經(jīng)選好了稚內的露營地，那是稚內國家森林公園里的一處免費營地，說是免費但日本營地該有的配套，那里都有，且Google地圖評價很不錯，也是日本當?shù)厝酥蓛嚷稜I的推薦地。于是我就開心的翻越了數(shù)個山丘騎到那里，那時周圍已有大概七八個帳篷，都是日本當?shù)厝�，騎往營地的沿途風景也不錯，還有幾處稚內的地標紀念碑。

然而就在我安頓好一切，刷牙準備睡覺時，看到廁所的“熊出沒”公告，上面列明了2023年、2022年在附近哪些位置目擊過熊...（日本熊大多屬于棕熊，比黑熊更具攻擊性）

當時已經(jīng)晚上9點出頭，天已完全黑下來，我內心非常不安，這可能是我第一次面臨可能存在的生命威脅。我稍加平靜后，想到附近也有多個帳篷，并且遭遇熊的概率很小，也許這就是這次旅行不同以往的地方，最終我還是選擇接受風險入帳睡覺。

可是正好那晚天氣預報不準，明明應該一夜無雨，卻從晚上9:45開始下雨，一直到清晨3點才停，雖然距離我不足10米就有2頂帳篷，我還聽到這群日本小伙聊到熊，并表示應該沒問題，但依舊幾乎整夜失眠，雨聲打在樹葉上、落在地面的草叢里的聲音，不時的會產(chǎn)生一種類似不斷接近的腳步聲，每當這樣的聲音（或者是感覺）出現(xiàn)時，我都會屏住呼吸，盡可能不發(fā)出任何動靜，只剩下自己心跳帶來的震動，衣物與睡袋面料受到心臟震動產(chǎn)生的那微弱的聲響，此刻我只希望心跳更慢、更靜悄悄一點，這大概就是心提到嗓子眼的感覺吧，不記得這樣的情況那晚經(jīng)受了幾次，直到凌晨3點雨停了，周圍恢復了毫無生機的寂靜，我才睡著。

想到第二天還要刷爬坡賽段。。。這一夜沒睡，還怎么刷爆日本車友呢（這種情況還對賽段念念不忘，真是毫無危機意識，又菜又愛）。

不過這一夜極大地拓展了我的生存經(jīng)歷，雖然我做了思想準備，若真遇上，萬一沒有逃掉就認了，畢竟怪自己沒有事前考慮周全，但真應該第一時間檢查營地公告，有風險就住酒店了，畢竟我不是勇闖天涯的人格類型，真是教訓滿滿的一夜。

北海道D5：環(huán)利尻島70km 爬升928m。

稱之為劫后慶生的一天，一點不為過。

清晨6點，在耀眼的陽光中醒來，外賬的露水基本已被曬干，周圍的樹林和草地也是一副安靜祥和、人畜無害的樣子，殊不知昨夜的它們對我來說有多么的危機四伏。一方面我為平安渡過慶幸，另一方面也感嘆自己內心的弱雞。

稚內森林公園的視頻，清晨那靜謐的大自然、鳥兒的聲音，鹿群的奔跑，不忍打擾它們：2024環(huán)北海道騎行D5：稚內森林公園的清晨，靜謐自然

既然迎來了晨光，那就高高興興、更加充實地去騎車吧，先拍一張超亮閃的Kespor鈦合金瓜車。

現(xiàn)在熊危機是過去了，但是昨晚沒休息好，身體略感疲勞，又會不會影響今天刷賽段呢（服了我自己）。

我好像是第一個起床收帳的，其他帳篷都還安靜無聲，此行遇到的日本人是享受露營這樣的生活方式，而我的露營就顯得匆忙很多，以后有機會也要放慢節(jié)奏，體驗下發(fā)呆的感覺。我靜悄悄地收拾好帳篷，從稚內森林公園離開，騎車去到碼頭，路上風景很好，再次途徑稚內那幾個打卡經(jīng)典，沿途鹿也很多。

在便利店吃完早飯后，來到碼頭購買船票+自行車票，等待登船，我貌似來的比較早，距離登船時間還有20分鐘，在海邊吹了一會風。自行車是和汽車一起登船，會有工作人員幫我把自行車固定在桿子上，確保它穩(wěn)定牢靠，點贊。

這趟輪渡要坐2h，沿途景色很好，也可以去甲板上吹吹海風。除了提供座椅之外，還提供很大的榻榻米，供乘客躺下休息，墻邊也有插座，可以充電，很方便。

下船后，很多日本老人租用mini汽車環(huán)島旅行（說mini是因為它比kcar還小很多，類似國內鄉(xiāng)鎮(zhèn)上的老頭樂，但看起來品質強不少）。我選擇逆時針環(huán)島，因為想盡早刷爬坡賽段。

環(huán)利尻島騎行視頻：2024環(huán)北海道騎行D5：環(huán)利尻島，一起看看路上的風景

再來一段騎車噠，insta360全景：2024環(huán)北海道騎行D5：環(huán)利尻島騎行，來點insta360全景

利尻島山海景色很不錯，想起了N年前的狂野大西洋之旅，連海鷗都是差不多體型的。

沿途體驗了自行車專用光景道（但自行車專用道反而會有部分路段看不見海，后面就沒再進過），環(huán)島公路的幾乎任何位置都可以看到利尻山，非常壯麗。

很快就到了爬坡賽段附近，這是一個5km，爬升393米的賽段，平均坡度和長途都比南京頭陀嶺略大一丟丟。

保險起見，在開始前我找了附近的便利店詢問是否有熊，順便補給一番（答案是沒有...）

對于一個爬坡愛好者來說，是不會放過任何一個海拔較高的爬坡賽段的，何況北海道地廣人稀，說不定我還能刷個排名哈哈。

為了盡量輕裝爬坡，我把大部分行李放在山腳下一處廢棄兒童公園里面，此時整車重量應該在11kg左右，雖然還是比公路車重很多，但沒辦法，不鑲前貨架了，也得留著內胎、氣筒、下山用的風衣和羽絨服。

上山一路沒有拍照，畢竟刷賽段嘛。

經(jīng)過一番努力，我刷到了本賽段今年第二，整體第八，若換公路車也許可以到整體第二、第三的樣子。

到山頂?shù)耐＼噲龊�，還有一段徒步路線，大概兩三百米，觀海的話視野不錯，看山就沒有比停車場好多少了。

最后的兩三百米徒步路，推車可真不容易。。。

這段爬坡的山路景色一般，因為兩側都是密閉的樹林，看不到遠方，不過路況很好，游人、車輛都很少。為此，我依然爬得非常開心，昨晚只睡了3h好像完全沒有影響一樣...可能是天氣爽朗+劫后余生，心情很棒。不過今晚可要找個不錯的酒店好好補覺了。

下山后，裝回行李繼續(xù)上路。沿途有很多鳥居，各種顏色的，還有一些供奉神明的小屋。

下面這張的視角個人超喜歡，還有地上可愛但不認識的植物。沿途也拍了一些視頻，不過傳輸費勁。

我途經(jīng)做“海帶”加工的人家，主人是一個大叔，看我在觀察海帶晾曬房，招呼我跟他一起去品嘗下曬干的海帶和另外一個海草。味道都挺不錯的，不過我的行李已經(jīng)很多，沒能購買支持一下。

只要沒有遮擋，幾乎任何地方都可以看到利尻山。

在大概完成65%環(huán)島的位置，有一處靜謐的湖邊休息區(qū)，里面有湖邊觀景棧道和2家賣食物的小店，看到兩對帥哥美女在里面浪漫拍照，我也不禁想停下來放空一下，利尻山與湖面的倒映、海鷗的起舞交織成了一副美麗的畫卷。若不是我下午還要坐船回稚內，哪怕不在這里露營，只是多坐一會也很不錯呢。

可能因為完成了爬坡賽段比較心滿意足，后半段的環(huán)島就沒有上午的新鮮帶勁了，沒多久我就騎完了一圈，再次回到碼頭，返回稚內。

其實此前我也調查了利尻島的露營，有兩處非常不錯的營地，附近也有溫泉或者浴室，景色據(jù)說也超美。無奈天氣預報當天夜里就要下雨，雨中露營不那么爽，更看不到第二天的日出，干脆回稚內吧，體驗下日本車友推薦的酒店，好好睡一覺（此時我還不知道稚內的雨有多么兇殘...完全不是天氣預報說的下一夜、一上午就了結的）。

今天夜宿日本車友推薦的酒店，評分很好，500元含早，它們的特色是10樓有海景溫泉+早餐豐盛+晚上有免費拉面，還提供漫畫和免費冰淇淋。

碼頭距離酒店很近，當然稚內主街道也很小...回酒店路上采購了今晚的食材，菠菜+豬肉片等。

日本超市很多食物到了下午4點會打折，其中一整盒海膽刺身3218日元，相比昨晚的6800日元著實便宜了很多，感覺自己都可以做一碗海膽蓋飯了^_^

晚上還品嘗了酒店的免費拉面，一般般...今天往返輪船票價不菲，也是超支的一天哦。

北海道D6：稚內躲雨滯留，閑逛的一天。

昨晚睡得非常好，清晨自然醒，感覺精神飽滿胃口好。本想著慢悠悠的吃個brunch，按照天氣預報10點半雨停，就可以上路出發(fā)了，這安排是不是很？

不過作為北海道最北端的稚內市并沒有按套路出牌，到了10點半，雨完全沒有要停的意思，我在房間一邊看天氣預報，一邊看路線，考慮著如果雨到中午才停，我今天住在哪兒。大概11點雨還在下，我換好騎行服退房，打算在大廳再等一會，因為按天氣預報已經(jīng)沒有降雨概率了，然而，這一等就等到了明天。

大概11點半我遇到一位車友，是一位大概60多歲的大叔，從福岡來騎北海道，他向我介紹說：北海道是他認為日本最適合騎車的地方，并告訴我他今天不走，繼續(xù)住一晚，因為這雨可能會下一整天，明天應該不下雨再走，同時給了我一份稚內往東海岸線的公交時刻表，問我有沒有裝車包，叮囑我海風很大很冷，下雨就不要騎，搭公交。這位大叔非常熱心，實在是太感謝了，而且他的英語比我好，在與他告別時，我說希望能在遇見，沒想到第二天果然在公交上我們再次相遇了。

直到中午雨都沒有停，甚至沒有變小。干脆我也繼續(xù)住一晚，由于在札幌的青旅體驗不錯，今晚我打算試一下稚內的青旅，也能節(jié)省開支。期間還去稚內市政廳領取了”極北到達證書“，市政廳的工作人員大多不會英文，特地帶我去了二樓請一位黑人小哥哥接待我。當日下午5點左右，在我入住的青旅再次碰上這位黑人小哥，他是去青旅上夜班，心中感嘆生活不易啊。

稚內的青旅，我那時大概200元/床位，也有廚房，衛(wèi)生情況略遜于札幌那家。

午睡后的下午雨勢漸小，我去了”舊瀨戶邸“，這是稚內昭和時代一位實業(yè)家的宅子，以前是個免費景點，現(xiàn)在門票收200日元。可以了解一點點昭和年代一個大戶人家的生活方式，家具用品在當時應該是非常奢華的。

傍晚逛了海產(chǎn)品市場和超市，買回食材，今晚繼續(xù)用青旅的餐具和灶臺做飯。

北海道D7：稚內~浜頓別町，110km（30km騎行，80km-BUS），今日照片少，因為被人和手機都被凍僵了...

現(xiàn)在回想起來，這仍然是非常艱難的一天，海風混合著冰冷的雨水，大中午只有4°，自己和路人都瑟瑟發(fā)抖，路邊的旗幟被吹得橫直，拆輪組時抓不穩(wěn)內六角的手，這些場景歷歷在目。

這兩天稚內的天氣預報很不準，還是這個時節(jié)都不太準，我就不得而知了，對于5月末來稚內的人來說，還是多帶點衣物比較妥當。

今早清晨6點我起床看到依舊下雨，心里面是有一些拔涼的，擔心又是一整天下雨。不過內心還是樂觀地期望著雨能按時停下來，收拾好行李我來到便利店吃早飯，一邊看著寒風凍雨中上學和上班的人們，一邊刷著天氣預報，考慮如果到中午才停，我今晚應該住在哪個鎮(zhèn)上。直到8點多，雨還在下，絲毫沒有消停的意思。

大概9點出頭雨小了一些，看天氣預報依舊全天無雨，我決定再相信它一次，于是穿上羽絨服+2層皮膚衣+一次性雨衣雨褲，借便利店的膠布把雨褲纏緊，畢竟晃蕩晃蕩的很快就會被狂野的海風吹爛。穿好雨衣便開始上路，心想大不了騎一個小時雨總該停了吧。然而我用了2.5小時，騎到了30公里開外的宗谷岬，雨依然沒有停......

沿途路上遇到了來田里偷吃的鹿 （看到我過來了，開始逃竄）、謹慎的狐貍和可憐的被汽車撞死的海鷗，赫赫有名的白色貝殼道路，已經(jīng)被風雨沖刷沒了。

期間多次狂風把我和車子吹得直晃，所幸沿途汽車也少，不然在沒有非機動車道的日本國道上，還有點危險。手指很快就被凍麻，一次性雨褲在大概20km處也裂開了，索性膠帶纏繞著，膝蓋還被包著，身上和腳上都是干燥的。

先上“受難日”視頻：2024環(huán)北海道騎行D7：極北稚內5月底正午12點氣溫只有5°，沒錯這里的風雨很厲害

隨后我到達宗谷岬，除了看到地標“日本最北端の端”紀念碑，就是四處竄逃的游客，大家都一邊小跑去與紀念碑合影留念，一邊說著“samuyi�。ㄌ�冷了）”然后立即跑回自己的汽車上，他們的傘被吹翻過來，衣服也被吹的啪啪作響。

我打算給車拍張合影，按下快門的一瞬間，車就被吹得往前跑，然后倒了。紀念品商店墻外的溫度計顯示5°，這可是5月28日中午12點哦。

一停下車我就覺得異常的寒冷，甚至有要失溫的感覺（騎的時候畢竟在制造熱量），這樣的體感讓我決定不再繼續(xù)騎了，必須想辦法搭車，不論是公交還是私家車。在這惡劣的天氣中，不論是拉開車把包，還是操作手機，都比平時難多了，因為在發(fā)抖，手機屏幕上的水也根本沒法擦干，手套也是濕透的。

當我進入公交小屋時，看到一位身著沖鋒衣的日本徒步哥們也在瑟瑟發(fā)抖，甚至臉色都有點不太好，嘴唇有些發(fā)紫，還有一位歐洲女性和兩位日本老人，他們看起來倒是很暖和，絲毫沒被這樣的天氣影響到，多穿點衣服真滴很重要。

下一趟公交還有3h才到，不甘心等這么久的我，決定找路邊的房車、SUV詢問是否能帶我一程，但日本人可能確實不喜歡被打擾，我問了大概10臺車，只有一臺司機露出猶豫的神情，但被他太太拒絕了，其他車都是果斷拒絕我。

雖然我知道自己帶著自行車，又是大風大雨天氣，確實會添很多麻煩，但還是有一些失落和意外，畢竟這么惡劣的天氣他們也是知道的。如果在國內我想會有人愿意載我，畢竟不論在云南幾十公里的彈石路、還是在大雨的秦嶺、還是在山路中爆胎，都有司機樂于載我一程，提供幫助�？赡苓�是對日本人來說，這樣的打擾實在有點太多了。

幾番折騰我放棄了搭車，干脆去“最北食堂”吃個飯，暖呼呼地等公交吧，因為那時幾乎我整個人都要發(fā)抖起來了。在餐館門口艱難脫掉一次性雨衣的瞬間，我整個人幾乎立即哆嗦了起來，真真切切再次領略到北海道極北之地寒冷的威力，感謝一次性雨衣保我狗命。

我點了一份咖喱豬肉飯，這寒冷的天氣熱乎乎的咖喱應該蠻不錯的。餐館老爺爺還為我端來一杯水，而且是冰水，我真是小口小口的喝它們。

正當我一邊吃著香噴噴的咖喱豬肉飯，一邊思考日本文化與我們的差異時，一位日本小哥和我搭訕，問我今天從哪里騎來，要去哪里，是哪里人。

這是一位來自日本仙臺的小哥，一番交流后，小哥哥熱心的幫我翻譯，向店主老爺爺問清楚了公交的情況，并了解到他比我大一歲，單身，是利用假期來北海道徒步旅行的，但他不是那種“職業(yè)玩戶外的”，應該是工作休假旅行。

期間最北食堂的老板告訴我們：晚上熊會來街道上，晚上他們都管好門窗，不外出。

仙臺的小哥吃完飯后打算嘗試徒步宗谷岬半島4km的路線，實際情況他出門大概20分鐘后就回來了，并立即又點了一份拉面，他表示外面太冷了，實在扛不住這天氣折返了。

后來這位小哥還幫我從溫暖的餐館搬自行車和行李到公交站，陪我在撕裂的寒風等待，順便教我?guī)追N“太冷了、非常冷”的日語說法，短暫的等待時間內我很不好意思需要這位小哥也陪我挨凍，并邀請他有時間來中國旅行，非常感謝他。

很快公交來了，可能太過寒冷，司機沒有對我的打包做太多要求，車把都露在外面就招呼我快點上車，感謝司機大叔（因為按它們要求，車把也是需要包起來的）。

我一上公交就看到前天在酒店遇到的福岡大叔，他也在車上，仙臺的小哥并不知道我認識這位大叔，非常認真的幫我向大叔說明情況，是中國來的游客，不會日語，希望他在路上多多關照我，再次感謝小哥，祝福他也旅行愉快。

日本的公交車還是很舒服的，溫暖平穩(wěn)，開車后大叔說他也覺得今天雨不會下很久，早上冒雨上路了，但巨大的海風和雨，讓他騎了10km左右就放棄了，他的鞋子都完全濕透了，換上了涼鞋，后來也等了很久公交，于是我們再次相遇了，緣分吶。

路上大叔還提醒我目的地浜頓別町是很小的地方，旅館一定要電話訂好，不然可能沒地方住，后來幫我用日語打電話確認酒店是否還有房間（確實前兩家沒有了，skype網(wǎng)絡電話蠻好用的）。他在我之前就下車了，打算明天不下雨了接著騎，希望他也能一路順利，騎的開心。

下午大概4點，我也到達了目的地，下車后騎到大叔幫我電話預定的日本家庭旅館，6200日元含早餐，一番洗漱后去超市采購今晚的食材，今天住的是一個小鎮(zhèn)子，超市也不大，所幸該有的都有，隨后回房間做飯，北海道牛奶便宜好喝，我賊能喝。

今天也是讓我長見識的一天，惡劣天氣騎行經(jīng)歷又增加了。。。

在今天這個艱難的日子里，兩位日本友人給我提供了很多幫助，內心暖暖的，非常感謝他們，希望他們也有空來中國玩。

其實這次來北海島之前，我一直有關注天氣，大部分區(qū)域最低氣溫已經(jīng)升到10度左右，包括稚內最低也只有7-8°然而驟然的降溫降雨，讓我更多體會到了什么叫“隨遇而安”，接受旅行的不確定性，還是蠻不錯的。

責任編輯：huiz